Крымское лето дарит отдыхающим черноту загара и теплое море, но взамен требует немалых денежных затрат. В “бархатный” сезон можно отдохнуть не хуже. Корреспондент “Солидарности” Наталья КОЧЕМИНА побывала в Крыму в конце сентября и выяснила, что и солнца, и впечатлений, и теплоты моря в это время предостаточно, а сам отдых обходится гораздо дешевле, чем летом.

МОСКВА - СИМФЕРОПОЛЬ

Москва осталась блеклым пятнышком сентябрьского утра. Вместе с ней остались очередь на регистрацию билетов в Шереметьево-1, таможня, посадка и серая убегающая дорожка взлетной полосы. Взлетели. Салон самолета заполнен наполовину, рядом со мной два пустых места, через проход - еще три. Стюардесса, наливая мне сок, заметила: “Осень, сейчас народу мало. В сентябре отдыхают не особо богатые, экономят на билетах. Поездом дешевле”. После скудного завтрака - прозрачные ломтики сыра и ветчины, несколько долек фруктов и овощей, булочка и джем - пытаюсь любоваться видом из иллюминатора. Не получается, облачно. Мерный рокот самолета укачивает, и я погружаюсь в сон. Разбудил меня солнечный луч, не по-осеннему горячий и яркий. Самолет шел на посадку в Симферополе.

Сзади разговаривали двое. Один голос, пронзительный женский, возбужденно рассказывал об ужасных ценах на такси из аэропорта, обманщиках-водителях и воровстве на автовокзале. “Вы представляете, эти бандиты, а с виду такие приличные мальчики, окружают тебя вроде бы незаметно. А потом раз - и кошелек, а то и документы пропадают”, - возмущалась женщина. “А если в одежду спрятать или вшить куда деньги-то?” - испуганно спрашивал голос второй, мужской, рокочущий. “Тогда украдут мобильник, сколько раз сама видела. Так что прячьте, все подальше прячьте. И на таксистов не соглашайтесь, они осенью просто звереют по ценам, напоследок, перед холодами”, - звенела опытная дама. Я машинально проверила кошелек, а сумку повесила, как портупею, чтобы всегда была передо мной.

Приземлились. Снова таможенный досмотр, только гораздо быстрее, чем в Москве. Прямо на выходе из аэропорта ко мне подбегает какой-то мужчина, хватает за руки: “Поехали, скорее поехали! На автовокзал - за 100 гривен. Ах, вы на Ялту? Так автобус через 20 минут, не успеете!” - “Это и есть обманщики таксисты”, - подумала я. Кое-как отделавшись от водителя и еще парочки столь же назойливых мужчин, я отправилась менять рубли на гривны (курс - 5 рублей 40 копеек за гривну).

В ЯЛТУ!

На автовокзал Симферополя добралась за 10 гривен на такси. А там - маршрутным автобусом до Ялты за 12 гривен. Предсказания дамы из самолета сбылись: перед отправлением автобуса из салона выскочили трое молодых мужчин, четвертый кинулся за ними с криком “Украли!” Парень лишился мобильного телефона.

По пути меня не покидало чувство нереальности происходящего: горячее солнце (по радио объявили 29 градусов), дорога, серпантином петляющая между гор, и, наконец, широкая лента моря слева от дороги.

Гостиница “Массандра”, где я решила остановиться, расположилась прямо у подножия одноименной горы, на границе массандровского парка. Двухместный номер на втором этаже, с балконом, телефоном и телевизором, “ножной” ванной и горячей водой стоил 27 долларов в сутки с одного человека (летом почти на 20 долларов дороже), без учета питания.

Устроившись, спускаюсь на пляж, он рядом с гостиницей. Спуск по асфальтированной дорожке, потом несколько пролетов каменных ступенек - и все. Вход только по санаторным книжкам и курортным пропускам. Есть комнаты для переодевания, маленькое кафе, душ с холодной водой и пункт выдачи деревянных лежаков. Сам пляж со времен Булгакова не изменился - “развороченная крупнобулыжная мостовая”, по которой так больно ступать босыми ногами. И на лежаке неудобно: деревянные брусья так редки, что после лежания на коже остаются четкие вмятины. В пляжном кафе на 12 гривен можно купить жареную куриную ногу, чебурек с сыром или мясом и пиво. Сигарет нет. “Оздоровительная зона”, - объясняет продавец. Время близится к шести вечера, и пляж пустеет. Успеваю только окунуться в море. Оно кажется чистым, сквозь бирюзовые волны нелепо светится моя по-лягушачьи бледная, незагорелая кожа. Загорать надо с утра, пока солнце не начало прятаться за гряду Ай-Петри. А в шесть вечера пляж закрывается. Но можно отправиться на общедоступные пляжи ялтинской набережной или на платные, за 15 гривен.

Темнеет быстро - ближе к семи вечера Ялта погружается в ночь. Холодно, людей на улицах мало даже в центре. Гостиничный номер заполняется запахом хвои и пением цикад. Сплю с открытым балконом.

АЙ-ПЕТРИ, ЛОШАДИ И ВИНО

До канатной дороги в Мисхоре можно добраться на “маршрутке” за 1,5 гривны или на такси за 10. Само же удовольствие побывать на легендарной горе Ай-Петри стоит 14 гривен, желающих немало, очередь. Вокруг кассы многочисленные ларьки, где можно приобрести все - от пива и закусок до всевозможных сувениров: ракушки, бусы из дерева и камней, бокалы из оникса, горные травы, можжевеловые гребни. Вагончик канатной дороги вмещает 35 человек. С пересадкой поднимаемся на вершину. Там достаточно прохладно. Стою на смотровой площадке, забыв обо всем. С высоты 1182 метра открывается чудесный вид на побережье от горы Аю-Даг до горы Кошка.

Сразу же за площадкой, на плато, начинаются торговые ряды - лотки со сладостями, лавандой, фруктами. Чуть дальше - маленькие кафе с вином, пловом и шашлыками. Пробовать сорта вин из бочек можно бесплатно, выбираю “Изабеллу”. Усатый татарин наливает мне пластиковый стакан за 5 гривен и за 30 предлагает полуторалитровую бутылку разливного вина.
За рядами кафе запах мяса и дыма сменяется стойким “ароматом” конского навоза. Желающим предлагают прокатиться на лошадях и верблюдах по незатейливому маршруту - по плато до Колодца желаний и пещеры “Трехглазка”. Я выбрала лошадей, татарский юноша по имени Мемед запросил за катание на черном жеребце Каштане 30 гривен. Решила поторговаться и снизила цену до 25. Каштан оказался очень послушным и медленным шагом довез меня до Колодца желаний. Бросаю монетку “на желание”, она падает на глубину 45 метров и звонко стучит об лед. Мемед говорит, что чем больше звону, тем быстрее желание исполнится. В ледяной пещере “Трехглазке” холодно, посетители быстро фотографируются и устремляются на солнце по крутой каменной лестнице. Слева от плато ветви невысоких сосенок и лиственных деревьев в узелках ленточек, пакетов и полосок ткани. Так поступают на свадьбах, объяснил Мемед, - на счастье и чтобы у молодоженов быстрей появились дети.

После прогулки на лошади я решила зайти в кафе. Оказывается, здесь нужно торговаться везде, и шашлык, который стоит 15 гривен за шампур, можно запросто купить за 12. За мой столик присела супружеская пара из Бахчисарая. Мы разговорились, и Тамара, так звали женщину, предложила мне поехать к ним в гости. “Бахчисарайские достопримечательности лучше смотреть с утра, пока солнце не распалилось”, - объяснила она.

НОЧНОЙ СЕРПАНТИН

Тамара и Усиен заехали за мной в Ялту в восемь вечера. Всю дорогу до Бахчисарая - по горе Ай-Петри вверх и от вершины вниз по серпантину - было просто страшно. Абсолютная темнота, фонари только у подножия горы и на вершине, узкое шоссе постоянно петляет. До сих пор не понимаю, как удавалось на поворотах разминуться со встречными машинами. Ехали с остановками. Одна - у Серебряной беседки. Постояли на краю крутого обрыва. Внизу светились редкие огни Мисхора. Вторая - на вершине. Когда мы вышли на смотровую площадку, нас накрыло облако. С одной стороны - почти отвесный склон горы, с другой - ступеньки вниз. Пришлось ждать, пока облако сдвинется, внутри его направление отыскать невозможно. И третья остановка - у одного из источников с необыкновенно вкусной горной водой. Тамара рассказала, что на склонах Ай-Петри, ближе к вершине, именно в сентябре появляется множество грибов. А местные белые растут прямо на камнях.

На спуске с Ай-Петри природа изменилась. Стройные кипарисы и сосны сменились лиственным лесом, плотной стеной окружившим дорогу. До Бахчисарая ехали около двух часов. (Мне повезло, на такси такая ночная поездка стоила бы 150 гривен.)

ЧУФУТ-КАЛЕ И ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Утром хозяева проводили меня до автовокзала, откуда на “маршрутке” за 60 гривен я добралась до Старого города. Долгий подъем в гору привел меня сначала к Свято-Успенскому монастырю, а потом, по каменным тропам, в древнее селение в горах - Чуфут-Кале. Утром было прохладно, но ближе к полудню солнечные лучи стали обжигающими. Пожалела, что не в шортах, и еще - босоножки, зачем я их надела! Ноги начали болеть еще на подъеме. Вход в город на горе тоже не бесплатный - 6 гривен, а экскурсия, если идти вдвоем с проводником, - 35. Решила идти самостоятельно, купив за 4 гривны путеводитель.

В самом городе уже не чувствовался дух караимов, последних местных жителей. Город казался мертвым. Я присоединилась к экскурсии и вместе с группой прошла по основным достопримечательностям Чуфут-Кале: развалины мечети, пещеры, молитвенные дома, гробница Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша. В домике исследователя-краеведа Фирковича, жившего там на рубеже XVIII и XIX веков, расположился этнокультурный центр. Предлагалась дегустация блюд караимской кухни. Там можно попробовать кошаф - кисло-сладкий компот из сухофруктов, язлы - кисломолочный напиток с добавлением чеснока и пряностей, чабан-каурму - из мяса и овощей, и все это - за 10-12 гривен. Из любопытства я попробовала. Невкусно.

В Ханском дворце Бахчисарая, заплатив 10 гривен за вход, я снова присоединилась к экскурсии. Краски дворцовых помещений поблекли, более интересная экспозиция была только в комнатах царского гарема. Фонтаны не работали, и даже воспетый поэтами “Фонтан слез” был сухим... Было скучно.

В СЕВАСТОПОЛЕ

Из пыльного и уже совсем осеннего Бахчисарая я отправилась в Севастополь на автобусе. Проезд обошелся в 4,5 гривны, а сама дорога заняла не больше 50 минут. В запасе было еще 3 часа, и я решила прокатиться на пароходике по бухтам Севастополя. До площади Нахимова, что рядом с Морским вокзалом, добралась на троллейбусе, половину которого заполнили юноши в белых матросках. У причала колоритная и грустная особа с мегафоном приглашала “прочувствовать Севастополь с моря”. Желающих оказалось всего четверо, и за 15 гривен на маленьком катере нас прокатили по основным бухтам. Экскурсовод жаловалась: “Клиентов мало, осень. И море уже грязное, холодное. Вон, на набережной Корнилова, кафе. У нас называется “Стометровка”. Летом - свободного места не найдешь, а теперь - пусто”.

СНОВА ЯЛТА

В Ялтинском сентябре по-прежнему предлагаются экскурсии по крымскому побережью. Билеты можно купить прямо на набережной. Цены не низкие, от 40 до 150 гривен, в зависимости от дальности прогулки. А можно доехать и самому. К примеру, билет на теплоход до Ливадии стоит всего 2,5 гривны. А там за 50 украинских копеек на лифте - и вы в ливадийском парке. Поездка на теплоходе с экскурсоводом до “Ласточкина гнезда” дороже - 12 гривен, да и рассказ во время плавания не воспринимается совершенно - море и берег приковывают внимание.

В Ялте можно посетить домик-музей Чехова, музей Леси Украинки, музей “Поляна сказок”, армянскую церковь и храм Александра Невского, дворец эмира Бухарского и, конечно же, знаменитый дегустационный зал и винные подвалы завода “Массандра”. Дегустация девяти сортов вин стоит 15 гривен, а с экскурсией в подвалы - 25. Впрочем, сама Ялта - это огромный музей под открытым небом.

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

В Москву я возвращалась поездом. Попутчики, узнав, что я отдыхала в Ялте, возмущались. Одна из них, полная москвичка средних лет, расхваливала отдых в бухте Новый свет, в восьми километрах от Судака. Мол, и пляжи там сплошь песок и галька, и воздух чище - кругом можжевеловые парки, да и море прозрачней, так как отдыхающих меньше. Двухкомнатная квартира “под ключ” обойдется в 30 долларов в день, а небольшая дачка без горячей воды - в 20 долларов. Примерно то же говорила и жительница Алушты - и про цены на жилье, и про воздух (“Ялта в яме, а в Алуште - сквозняки”), и про море.

Но мне кажется, что в бархатный сезон хорошо отдыхается в любом месте крымского побережья. Главное, чтобы не было дождей.