Туристические буклеты представляют Бали райским уголком, но для самих балийцев это не так. Жизнь на острове довольно тяжела. Нет, если стоит вопрос минимального выживания, то тут проблем нет: круглый год плюс 30 градусов, урожай трижды в году, фрукты, морепродукты... Но если хочется жить с комфортом, то придется учитывать безработицу, низкие зарплаты, дикую коррупцию, воровство... все, в общем, примерно как в России в 90-е годы.

На фото - постройка плотины здесь - такая же ручная работа, как например создание батика

На карте мира россыпь Индонезийских островов притулилась между Индокитаем и Австралией. Остров Бали неискушенный человек сразу и не найдет: настолько он маленький в масштабах остальных материков и островов. То ли дело Россия! Ее сложно не заметить! Однако численность населения Индонезии чуть ли не вдвое больше, чем в России, - 250 млн человек. Из них примерно половина живет на острове Ява (где расположена столица Джакарта), и около 5 млн - на острове Бали. Большая плотность населения создает свои проблемы: пробки, проблемы с жильем, работой и т.п. О жизни в Индонезии можно рассказывать много, но я приведу лишь три характерных примера.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Местная валюта - рупии, но цены такие, что в ходу тысячи и миллионы (курс примерно 9800 - 11 300 рупий за доллар). Это и либеральное законодательство о валютных операциях создают прекрасную почву для всевозможных махинаций при обмене валюты. Обменом занимаются практически все. Любой балиец может намалевать на куске картона курс и выставить его на улицу. При этом он поменяет вам деньги, но тут надо понимать, что вы действуете на свой страх и риск.

Мы решили рискнуть и попробовать обменять по хорошему курсу 500 евро (в восточных странах зачастую курс на крупную сумму значительно лучше курса на мелкую так что менять лучше сразу много). За это мы должны были получить что-то около 6,5 млн рупий (аттракцион под названием "почувствуй себя миллионером"). Первый меняла нам выдал 650 тыс. рупий и стал убеждать, что именно столько и положено. Второй (а это уже был стационарный обменник на улице, но не банковский, а частный) долго вместе с нами считал миллионы (выдавая их мелкими купюрами), после чего собрал все деньги в одну пачку и со словами "вот ваши деньги" передал их нам, предварительно "скинув" часть из пачки под прилавок. Но об этом мы узнали чуть позже, когда пересчитали их еще раз. Таким образом, нас обманули на 200 евро. Вспоминая, что примерно так же меняли деньги в России в 90-х годах, и не надеясь на чудо, мы все же пошли в туристическую полицию.

На многих крупных туристических курортах (особенно там, где турбизнес - основной доход бюджета) существует туристическая полиция. Нас доброжелательно встретили, посочувствовали, порекомендовали больше не менять деньги на улице и... нет, не выпроводили со словами "ничего уж тут не поделаешь". А посадили на мотоцикл (в связи с бешеными пробками передвигаться на машине по городам очень проблематично) и отвезли к тому самому обменнику. Там, увидев шлемы с надписью "Police", к нам кинулись две австралийки, которых тоже недавно обманули подобным образом. Мошенники без разговора вернули деньги и австралийкам, и нам. А в ответ на слова благодарности полицейские предложили нам... купить у них экскурсию по Бали! Вот что значит, что остров живет туризмом.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. СОЦИАЛЬНАЯ

Бали действительно живет в основном турбизнесом. Наверное, больше половины населения, а в курортных местах и все 100%, работают на туристов. При этом соседний остров - Ява, где находятся два великолепных храма, практически чудо света, - в туристическом отношении очень слабо развит. На белого человека там смотрят как на инопланетянина. Прогулки белого туриста по достопримечательным местам напоминают прогулку зеленого человечка по улицам города. Вопрос "кто на кого смотрит?" так и витает в воздухе. При этом особо смелые (чаще всего это дети или глава семьи) подходят и на ломаном английском просят разрешения сфотографироваться вместе.

В промежутках между осмотром храмов Прамбанан и Боробудур постройки VIII века, сложенных из вулканических камней без единого гвоздя или цемента, мы общались с гидом на общечеловеческие темы. Вообще он учился в Москве, в МГУ, на журналиста (в 60-е годы), но потом, дома, кем только не работал. Несколько лет трудился преподавателем в Малайзии. Что интересно, в Малайзии нет никаких взносов в страховые фонды, а налоговая система в отношении зарплат мигрантов построена таким образом: все время, что человек работает, он не платит налогов, зато если он решил уволиться, то с последней зарплаты выплачивает в пользу государства 17%, умноженные на число лет, что он проработал.

Средняя зарплата индонезийца - около 200 долларов, но надо понимать, что есть масса индонезийцев, которые получают существенно меньше. Правда, надо учитывать, что и расходы у них меньше. Как говорил один русский, перебравшийся на ПМЖ на Бали, за стоимость свитера, пуховика и зимних ботинок в России я буду жить на Бали три месяца. Поскольку строить теплые дома совершенно необязательно, их возводят максимум в один кирпич толщиной. Так что, когда случаются землетрясения (а, по словам гида, лучше спросить, когда они НЕ случаются), эти домишки рассыпаются в прах. Видимо, поэтому в стране есть закон, что дом нельзя строить выше храма (это примерно пять этажей).

Для примера: домработница на Яве получает 200 тыс. рупий в месяц (около 700 рублей), при этом ей обеспечивают жилье (комната в квартире, где она работает) и питание. Если же хочется жить побогаче, то надо искать работу в частной компании или в госсекторе. В госсекторе, конечно, лучше. Там рабочий день длится с 8 до 15 часов, суббота и воскресенье выходные, положена пенсия (в отличие от всех остальных). Однако попасть туда ой как сложно: только по блату да за взятки. Взяточничество в Индонезии очень распространено. По словам гида, если у тебя угнали машину и ты идешь в полицию, то будь готов к стандартной таксе: 15% от стоимости автомобиля заплатишь полицейским. Только тогда они его будут искать.

В частном секторе работают, как договорятся. Обычно рабочий день заканчивается в 19 часов, плюс рабочая суббота и никаких больничных. Ну и платят, как договоришься. Местные называют самой сложной и малооплачиваемой работой стройку. Ручной труд в Индонезии очень дешев, так что на стройке придется пахать как экскаватор (только с киркой в руках; ведь намного дешевле нанять 20 индонезийцев, чем купить один экскаватор). Например, мы видели, как строители вручную, с помощью молотков и ломов, выкладывали камнями и укрепляли русло реки.

В Индонезии плотность населения - 123 человека на кв. км (в России 8 чел./кв. км). Однако жилье там купить, кажется, проще! Квартиры вообще дешевые, но их покупать не принято, менталитет требует собственного дома. В среднем дом на Яве (самый густонаселенный остров, там живет половина всего населения Индонезии) стоит 25 тыс. долларов.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. РЕЛИГИОЗНАЯ

Индонезия - мусульманская страна, но на Бали исповедуют индуизм. Поскольку в бога Шиву верует практически 100% населения, то религиозная символика присутствует всюду. Каждый день балийцы плетут из широких, плотных листьев маленькие корзиночки для подношения богам. Корзиночки с цветами, рисом и другими подношениями поутру выставляют у входа в дом/магазин/ресторан. Считается, что они привлекают в жилище благополучие, удачу, здоровье. И вот туристы идут по улице, справа и слева магазины Adidas, Quicksilver, кафе Starbucks, и у каждой двери вдоль всей дороги плетеные корзиночки, которые попадаются под ногами. Когда, не заметив, наподдаешь первую - переживаешь, вдруг ты таким образом только что нанес смертельное оскорбление божеству. Но когда это делаешь в двадцатый раз (а ни божество, ни владельцы магазина не оскорбляются), то перестаешь переживать. Тем более что даже если ты ничего не купил, а просто посмотрел товар в магазине, все балийцы складывают ладони, кланяются и говорят "спасибо".

Любопытно и наивное стремление балийцев заботиться о своих богах. В городах большое количество каменных статуй богов, так все они тщательно обмотаны куском клетчатой ткани (саронгом), "чтобы им не было холодно". Когда начинается сезон дождей, верующие обязательно ставят над головой статуи зонтик.

Одна из гордостей балийцев, так сказать, местная опера, - это танец "Кечак". Пусть вас не вводит в заблуждение термин "танец". На самом деле это театральная постановка с интересным аккомпанементом. Проходит она в индуистских храмах (не во всех) на заходе солнца. Действо разворачивается на каменной площадке, зрители располагаются амфитеатром вокруг, на каменных же ступенях. Около сотни мужчин, обмотанных клетчатыми саронгами, сидят на сцене кругом, всё представление напевая "чак-чак", вскидывая руки и т.д. "Кечак" (другое название - "Обезьянья песнь Рамаяны") изображает битву между Рамой, которому помогали обезьяноподобные ванары, и злым демоном Раваной, описанную в Рамаяне. Надо сказать, что изображают они этот процесс весьма схематично, и если бы не программка, выданная всем зрителям, я бы ничего не поняла.

Танец этот скорей похож на шоу, чем на религиозный обряд. Актеры используют такой прием, как общение со зрителями. Например, великаны даже вытащили одного танцевать на сцену: этим человеком была я. Наверное, теперь можно всем рассказывать, что я танцевала "Кечак".

Несмотря на все проблемы, на довольно тяжелую жизнь многих балийцев, они очень доброжелательны. Причем эта доброжелательность не показная, не сквозь зубы, а искренняя. Возможно, это (а не деньги) - главная причина, почему в последнее время стало столь популярным у россиян бегство на этот остров.

Юлия РЫЖЕНКОВА